Daytona 的简史

tintin8

Daytona的简史

劳力士迪通拿计时码表 Rolex Cosmograph Daytona

Paul Newman 的手表
劳力士于 1937 年开始推出其计时码表系列，采用的是 Valjoux 机芯，不过在当时以及接下来的数十年间，并未引起太大的注意，销售成绩也仅平平而已。

Rolex Cosmograph Daytona - Ref. 6265


1960年，劳力士将其计时码表大改款并重新命名为 Cosmograph 蚝式宇宙型计时表 (Ref. 6239 ，采用 Valjoux 72 机芯 ) ，其外观上的最大差异是将其时速计 (tachymeter) 直接刻印在表圈 (bezel) 最外围，而非在传统的表盘 (dial) 上。

由于 Cosmograph 集合了现代专业运动手表的各种性能，包括蚝式防水设计，一体成形机械机芯计时，蚝式折叠扣表带，以及可以即时知道平均圈速 (average lap speed) 的表圈设计，因此迅速在赛车选手间大受欢迎，劳力士便以美国佛罗里达州的赛车胜地 Daytona Beach 为此表命名为 Cosmograph Daytona 。

另有一较为可信的说法是 Daytnoa 得名的由来，来自另一段典故：当劳力士装配出 Cosmograph 蚝式宇宙型计时表后，正适逢美国 Doyona 赛车赛事开幕，劳力士将 Cosmograph 计时码表送选竞争做大会的指定计时仪器，一举获选，劳力士厂商遂将此系列命名为 Daytona 手表。

RolexCosmograph Daytona 早期的款式都具有现今被称为 Exotic dial 的特殊表盘颜色：白色表盘底色配上黑色小三针表圈 (registers) ，或黑色表盘配上白色小三针表圈，而小三针表圈内的刻度则标示有方形标记。

其他不同于近代 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 后继表款的特色还包括：机芯为手上链 (1988 年的 Ref. 16520 ，采用的是 Zenith 的 El Primero 自动上链机芯 ) ,表壳为非典型蚝式不锈钢 (stainless steel non-Oystercases) 、计时按钮为非旋锁式 (non-screw-down pushers ，后期的 6263 与 6265 则已采用screw down pushers) ，表冠也非后续表款的 Triplock 表冠。

具有这些特色的 Daytona 即是后来特别被昵称为 Paul Newman 的表款，身价与收藏价值都远不同于其他样式的后续表款 ( 因此，有人坚称唯有 Ref. 6239 和 Ref. 6241 才是正统 Daytona Paul Newman ！ ) 。

具有 Exotic dial 的 Daytona 之所以特别被昵称为 Daytona Paul Newman 的原因，至今仍是众说纷纭。
最浪漫且广为流传的说法是 Paul Newman 保罗纽曼于 1969 年的赛车电影 Winning 中所佩戴的就是 Rolex Daytona (Paul Newman)。

而 “The Best of Time: Rolex Wristwatches” 一书的作者Dowling 及 Hess 则认为： Paul Newman在电影中戴的并非 Daytona ，而 Paul NewmanDaytona 的称号应该归因于 “Winning” 的一张电影海报中 Paul Newman 戴着 Daytona ，先是引起义大利影迷的注意与抢购，进而引发全球表迷的热潮。

直到今日，无论是当时的电影或海报，早已经过很多表迷多方的检视，然而答案仍莫衷一是。

有趣的是，保罗纽曼则从未在正式场合中承认或否认这些流言，毕竟传说仍旧是保留一分神秘与争议会更具吸引力，这一点保罗纽曼可一点都不失巨星的魅力。

无论如何，可以确定的一点是 Paul Newman 的确深爱 Rolex Daytona ，也在无数的场合佩戴 Daytona ，这一点可不是虚拟的 James Bond 与 Submariner 做得到的。

电影和明星固然的确有助于塑造出一只手表的独特魅力， Rolex 的 Submariner James Bond 因为电影中的主角佩戴而声名大噪，引发收集热潮， Daytona Paul New 也是鲜明的例子，探索这些例子背后的故事，本身就是一种乐趣，也有助于表迷们对 Rolex 乃至于其他厂牌手表的行销和运动、明星结合的趋势有一些浅略的了解。

然而别忘了，这样成功行销的背后必备的是另一个更重要的前提，那就是手表的本身也必须具备一定的水准与收藏价值，君不见其他 Bond 也带过的电子表今日又有什么人记起与关心呢？

而世上明星何其之多，又有几多能创造出如 Paul Newman 和 Rolex Daytona 一般相辅相成的佳话呢？

话题回到 Cosmograph Daytona 手表本身来。即便是劳力士早已具备自制机芯的能力，1988 年改款推出的 Daytona Ref.16520 却采用了 Zenith 所生产、业界著名的 El Primero 计时码表机芯。


而为了求得更稳定精准的计时表现，劳力士特地将原本振频达每小时 36,000 次的 El Primero 机芯调整降频为 28,800 次。
日后市场的销售状况和专家的评鉴也的确证明了劳力士对好几芯的眼光和独到的调校功力， Ref.16520 极端畅销。

尤其是九零年代之后，运动表大行其风，劳力士最富运动风和速度感的 Daytona 16520 更成为其中的当红炸子鸡，在市场上兴起一股市不可挡的抢购浪潮。

甚至在 2000 年，劳力士发表新改款、采用自制 Caliber 4130 的后继表款 Ref.116520 后，依旧持续为表迷热切搜罗，甚至连带造成新表款 Ref.116520一表难求的盛况 ( 尤其是不锈钢款式 ) ，这也是新旧款劳力士相互拉抬的特殊现象。

1970年面世的迪通纳型号 6239 ，并不能算是畅销的品种。随之在 1976 年推出的型号 6263 以及6265 ，销售也相当缓慢。

这些经过了精心修饰的 Valjoux 72 机芯的表，看起来极具战斗格，用起来异常地可靠，却只在大减价时方有人肯破其解囊。

Rolex Cosmograph Daytona - Ref. 6263

分析原因，主要是当时乃石英手表以及自动手表的年代。买表的人，并没有耐性天天为迪通纳腕表上发条。

为什么劳力士不能询众要求，制造自动的迪通纳腕表？
在这一点上，可以看到劳力士在坚持品质方面的固执。当年可以买到的自动机芯，有 Valjoux 7750 或者拉最尼亚 1341 ，但质责未能迎合劳力士的严格要求。而真利时 El Primero 的供应并不稳定，甚至在 1970 年代末期完全停止了生产。

劳力士的管理层决定，绝不能退而求其次，于是为迪通纳装上了人手上链的机芯。
1988年，机械表全面复苏的春风，吹醒了昏厥中的制表业同人，在市场上，原本比较慢流的第一代钢迪通纳，叫价二万港元之高（1989 年在香港举行的第一次大规模钟表拍卖会里，三只钢的 Paul Newman 都卖了三万港元以上）。这时候，原本乏人问津的迪通纳成为庞儿，市场无法再找到货。

劳力士等了 10 多年，应该就在等这一天吧！

Rolex Cosmograph Daytona - Ref. 16520

可是，Rolex却没有在原地踏步的意思。就在这一年，自动的迪通纳出现在巴塞尔大展的橱窗内。 型号为 16520 、 16523 及16528 （不同表壳素材）的自动迪通纳，装置了 4030 机芯，并且将防水能力提升到 100 公尺。

4030 机芯，来自真利时的 ElPrimero 400 机芯，后者已经在 1986 年开始重新投产。
但劳力士依然对质素已经颇高的 El Primero 尚未满意。

首先，他们的技师认为每小时走 36,000 转的平衡摆轮太匆忙，因此达至 1/10 秒计时精确度，也未必可以在口径不大的腕表表面上指示出来。
其次，外面流传此机芯的日期指示尚未至善至美，位置的安排上也有碍视觉上的美学平衡。
结果是劳力士的技师将真利时 400 机芯彻底的大变身，最后只有不到一半的真利时零件没有被改动。

最大的改良自然是齿轮传动序列的本身，摆轮的步伐被减慢为每小时 28,800 转。
虽然此新腕表的秒针每 1/8 秒走一步，但表面外圈的刻度依然定为每秒 5 格，方便人们惯常的观看方式。

其它方面，劳力士下的功夫也不少。一些劳力士腕表常用而业界已经证实十分可靠的装置，装在 4030 机芯之内。

游丝改为自由摆动的宝玑式游丝，而 4 颗 Microstella 螺丝也装在摆轮的内侧边缘上，用以对准时间。

摆轮的口径，大于真利时原本所用的。游丝的外端，夹入了一枚三角形的游丝钉，它避免了在夹定螺丝过紧时导致的游丝末端移位。

其它改良还包括，边缘用合金制成的典型劳力士自动摆铊，平面抛光并磨上斜边的螺丝，以及达到了法定天文台表标准等。

聪明的表迷，很快感受到了它的魅力。自面世时起的长时间里，它一直供不应求，特别在 1990 年初中期为甚。

其中的不钢型号 16520 ，经常有人肯以定价双倍的价钱购买。不过，也许热门的它一直是劳力士的遗憾。

坚持自己制造机芯的厂家，使用了外来的作品。即使如何地已經面目全非，也始終無法抹除骨子裡真利時三個字的陰影。 即使如何地已经面目全非，也始终无法抹除骨子里真利时三个字的阴影。


在超过 80 年的计时表生产历士史里，劳力士一直在用外来的机芯，唯有一次例外。 1938 年生产的 Zerograph （型号 3346 ，《劳力士天书》第 110 页），用了劳力士自己的机芯。

大约有 10 件零件附加在 10.5 法分的人手上链机芯上，令它有一按即将中置秒针飞反回 12 时起点，并重新开始计时的功能。

这枚腕表，没有常见的计时盘，秒针也不可以像其它计时表那样，停定在某一时间刻度上。纵然因为罕有（只做了一两只吧），它的价值达四五万美元，到底也只算是较雏形的计时表。

迪通纳故事的新篇章，在 2000 年开始。在这之前，人们已流传着劳力士会生产自己的计时机芯的消息。但一如既往地，劳力士保持缄默，对传闻既不否定亦不肯定。




Rolex Cosmograph Daytona - Ref. 116520

16520与 116520 之分别

表面之分别： 6 字之小三针圈与 9 时位之小时计时圈位置对调，小时刻度及指针粗幼度。

表壳之分别：只是表耳之打磨变为光亮。每一格链带，均是实心的，增加了质感。特别是中央的一排，将因它的实心设计避免了日后的磨损走位。
一枚 16520 总重量是 125.95 克，而 116520 则是 142.68 克，其 16.73 克的差别其实就是中节链格重量的差别，不过，两枚表轮流带上，因为116520 折扣的改良，重量的增加完全不会导致舒适感变差。

折叠扣之分别：折叠扣在外观看，它更有一体化的感觉，特别因为去除了折叠扣前端的空隙，而显得更为一气呵成。在折叠扣的机械设计上，它摒弃了蚝式表带以及纪念型表带用扣爪锁定的方法，而改用了在元首型表带上使用的圆钮式固定。
也许有人讲，新设计没有以前那么 sporty 。在劳力士自己看来，它在典雅之余，也带来了更 solid 的感觉。新链带折叠扣的内部，隐藏了一个机关。它有半格链带可以伸延或是收缩，可以让物主在不同温度湿度令皮肤表面起变化，或者是手腕大小有所收效时，无须任何工具便能调节链带的长短。可供调节的长度，在 4~ 5 毫米之间。寒暑之际的必要改动，已经完全考虑到了。的确，设计出如此尽如人意的链带，方可以在新的 Day-date 上使用。 看了这一条出色的链带，一直想买一只光圈白金／铂金Day-date 的欲望，竟然陡地强烈起来。

机芯之分别：是劳力士第一个采用自家机芯的迪通纳，将完来真利时改成的 4030 机芯摒弃，放上自家的 4130 机芯，这算是新款迪通纳最大的改变，令新的 116520 亦成为全表自家制造，算是解决了劳力士的遗憾。

（zt-discuss）

georgejin

劳的神话

leeyeehoo

终于知道保罗纽曼的由来。