购表指南杂谈

谈趣风生 · 发表于 2009-9-10 18:44

看到一篇比较老的文章，贴过来和大家一起讨论。总体觉得这篇文章比较详细可看的地方不少，不过有些内容比较老，作者有部分观点我不是很认同，还请大家有选择的看。

怎么买表？其实这是连资深表迷有时也会比较困惑的问题，随着经济状况、审美意识、品牌观念、消费层次以及品位的变化，每个表迷或多或少会对自己的选择有所怀疑。这里，我仅作一些简单的介绍，不过仍然感到惶恐，毕竟有误导的嫌疑。如果和表迷思路吻合让其得到印证，那是最好，如果与表迷想法相悖，那真的是希望读者多多指正了。

笔者基于以上考虑，总结了不少表迷朋友的经验教训，提供购入新表的基本选择方法，而二手表、古董表均不在本文说明之列。

表店的选择

对于新手来说，选择正确的表店对自己是一种保障。虽然有些途径可能买到更低的折扣，但是风险也随之变大，毕竟对于新手，可靠的卖家是唯一的可取之道。

表店的选择应考虑的几个方面

一．表店的规模：应选择老字号的表店，有良好的信誉，并且具备一定的规模。这样，可以保证有更多的品牌和款式的选择，表店越大，自然选择的范围就越大，最重要的是不用担心表店会倒闭而影响售后服务。

二．表店的位置：应尽量选择本地的表店。从售后以及选款的角度，在本地买表有更多的便利。有朋友告诉我，他经常去表店和售表小姐聊天，最后居然以令人咋舌的折扣拿下了自己喜欢的某款，这不能不说是源于本地买表的一种优势。

三．表店的售后：通常大型正规的表店都有专业的维修维护和售后服务的。售后服务的内容包括了保修期内和保修期外的服务。而正规的表店在售后服务的内容里都有明码标价，对于不同的品牌、不同的维修项目均有规范的标价，避免了某些无谓的猜忌。同时，对于维修的师傅也有一定的规范，需要有一定的专业考核认证，维修师傅的专业素质也决定了送修表款是否获得优质的服务和质量。

四．表店的售前：这里的售前指的是表店内销售员的职业素质。一个优秀的腕表店员会推荐适合消费者的表款，并且可以帮助消费者控制预算。当然，作为表迷就有了更高的要求，比如店员的服务态度和介绍表款、品牌的专业化程度，虽然不能要求店员达到某种钟表评论家的水准，但至少是可以引导购买者，提供借鉴参考。

五．专卖店：最为可靠，服务更专业的，是一些独立品牌的专卖店。专卖店有不同的层次，最好选择由公司直接开设的专卖店，代理性质的稍逊。从售前到售后，专卖店都具备一定的优势，所以在选定品牌后就可以考虑到专卖店选购款式了。

表店是以一种实体的销售方式，除此之外还有虚拟的网络表店，网络的表店由于渠道不同，价格相对实体表店有一定的优势。但是，我始终不推荐表友去网络上购买，毕竟网络环境在国内尚未规范，难免会发生一些问题。为了减少买表过程中的风险，对于新手来说还是建议去实体表店比较安全，这里就不再赘言。

品牌的选择

无论是新手还是表迷，在品牌的选择上同样会有犹豫。这个世界好品牌实在太多，诱惑也太多，如果要下决心买表，那么就必须在买表之前确定你所需要的牌子。

在品牌方面应考虑以下几个因素：

一．品牌的认知：作为一个新手来说，最基础的参照恐怕就是根据自己所熟悉或者了解的品牌。通常，名表指的就是众所周知的表，根据经验，笔者认为名表的品质一般不会逊色。不过，作为新手不能一味的听信传言，近几年来就有不少朋友去香港时买到了伪名表，诸如"劳斯丹顿"、VALSTAR （五星）、ROSDENTON（公爵）等品牌被销售员吹捧得天花乱坠，其实就是港装的国产货。笔者建议新手在买表之前，可以先去一下专业的大型表店索取资料，获得一些腕表的品牌信息，这很重要。传统的名牌，随着时代的进步也不断的变换，某些欧洲品牌虽然与原名的相同，其实已在亚洲生产组装，从工艺和品质上已落后欧洲原产品牌，所以建议先对一些知名品牌进行了解后再掏口袋不失为一种理性的消费。

二．品牌的档次：无论在哪里都会有人以品牌区分档次来判定价值。很多表迷以往的经验就是根据七十年代国内对钟表的排名来确定品牌的定位，而在当时来说还是相对比较科学的。但是，当时档次的分类因国内的消费水平具有相当的局限性，如现在世界公认的高档品牌 PATEK PHILIPPE （百达斐丽）、VACHERON CONSTANTIN（江诗单顿）、AUDEMARS PIGUET（爱彼）等根本没有被列入排名。因此，原先的排名本身就不可靠，通过排名的方式来选定某个品牌不是很科学，只能作为依据进行参考，所以建议新手在买表之前不要一味追求莫须有的排名。

某些时候，所谓品牌的档次完全是依据价格高低来进行定位的，这点或许也是市场的需要，当然也是可以作为表迷们买表的依据之一。

另外，并不见得高档品牌的入门表款就一定高于中档品牌的高档款式，这需要花点时间多看资料多比较才能了解。

三．品牌的系列：在选定品牌之后，新手偶尔也会对种类繁多的不同系列有所困惑。这个选择并不困难，每个品牌都会设定一些不同档次的系列供不同需求的消费者选择。如 TISSOT（天梭）的 Ballade （宝雅）系列就高于入门的 Seastar（海星）系列，宝雅系列是天梭的主打系列，海星则是入门系列；如 ROLEX（劳力士）的 YACHT-MASTER（游艇）系列当然高于 Air King 系列。当然，有些品牌的系列并不完全是归类表款档次的高低，只是多一种可以选择的款式而已。

最近不少朋友常问我，某个品牌怎样？该选择哪个品牌更高档更合适些？回答这样的问题很难，一个高档品牌并不是所有的系列都在统一水平线上的。记得有句老话说得很妙———"宁做鸡头，不选凤尾" ，相信在选择品牌的时候，想想这句话，或许会有所启迪。

款式的选择

关于腕表款式的选择，每个人都会有不同的想法，非常主观。这里笔者仅仅提供一些参考和建议，并不能真正替代消费者最终的选择。

一．表款的风格：每个品牌都有自己的风格，比如 PANERAI（沛纳海）的时尚面盘、特殊表耳以及44毫米的直径；比如百年灵（Breitling ）复杂的面盘和表圈，以及飞行运动的特点；比如积家（Jaeger LeCoultre）纤薄的机芯，翻转的表壳等。

在众多具有自己风格的表款中怎么选择适合自己的？很简单，两个办法，一是个人的喜好，二是去试戴实物比较。大多数的表款设计时也考虑到了不同行业和不同类型的消费群体，比如市场上最为流行 SWATCH 以廉价的材质和多样的款式主要消费群体是年轻人，而典雅持重的 OMEGA 碟飞为很多白领所接受，不同的款式风格适合不同的使用者。

在款式上，根据自己的条件可以选择匹配的表款，如身份、场合、着装、用途等等，均会影响在表款方面的选择。

二．表款的功能：对于腕表的使用者来说，腕表是看时间的，完全可以不考虑表款功能。不过随着对腕表认识的深入，大多数表迷都会选择不同功能的表款。

如果不以机芯的复杂程度来分，而以款式的功能来分，常见的有潜水表、飞行表、军表、时装表和普通的表款。近来，潜水表由于出色的外观设计和优良的防水性能受到表迷们的青睐，经常见到有 ROLEX（劳力士）、OMEGA（欧米茄）、 PANERAI（沛纳海）等潜水表款的比较；另外，军表由于黑色的表盘，特别的指针，坚固的外壳也受到了表迷的欢迎；至于飞行表，特点在于复杂的表圈和码表的计时功能，虽然戴飞行表的表迷大多不会驾驶飞机，但是复杂的表款也深受追捧。

总的来说，表的款式五花八门，只要是自己喜欢的款式都可以选择，没有绝对定律，以上文字只是个人经验，某些想法随着时尚和潮流的变换随时都是可以推翻的。至今还记得当时那句话：有钱难买我愿意！很深刻！

价格的选择

任何选择都离不开经济基础。没有钱，所有的选择也就变成了无谓的意淫。那么，怎么样的价格适合您呢？

一．原则：一直强调，买表要量力而行。很早以前就看过著名的钟表评论家朱磊先生关于怎么买表的文章，提到一个原则———以两个月的月薪买一支表作为基准。相信这个原则对工薪阶层来说很实用，既不影响日常的生活，又符合了佩带者的身份。当然，这个原则并不适用于所有的人，对于狂热追求完美的表迷来说，两个月的月薪？远远不够！

二．定位：即使是表迷，通常也会考虑到性价比的问题。越高价的表，性价比就越低，因为同样是看时间的东西，为什么有卖这么贵的？这里所说的是相对性价比，基于综合的考虑，在一定价格范围内选择最合适的品牌和款式。可能表迷很期待看到多少价格范围内笔者推荐什么品牌什么款式，可惜笔者担心厚此薄彼，偏袒了自己喜爱的品牌和款式，太主观的东西，还是不写也罢。

好表，绝对是一分价钱一分货。别指望买便宜货，腕表的工艺、品质、档次、价值，最终都是体现在价格上的。根据自己的经济能力，选择合适的品牌和表款，对于买不起的表款，建议只以欣赏为主。

功能的选择

与款式的功能不同，这里的功能是指以机芯的复杂程度来分类的，一般分为：简单款、复杂款两大类。简单款仅仅是显示时间或者最多增加日历星期的功能，而复杂款种类繁多，对于实际使用的意义并不是很大，一般这对新手来说，功能选择不会是太大的问题。这里仅针对两个常见的问题作个简单的提示。

一．手动还是自动？

有时，新手买表会困惑于机械表的手动款和自动款的选择。笔者认为，如果只是为了实用，那么选择自动表比较合适。手动表适合于表迷，因为表迷更愿意花时间去享受那种上条的感觉，那一瞬间对表迷来说是一种财富。

二．石英还是机械？

如果只是为了精确实用的目的买表，石英表是最好的选择。对于一个铁杆表迷来说，无论从哪个方面都一定会选择机械表的，毕竟机械表的魅力吸引了一代又一代人，这里就不作长篇大论了。

品质的选择

在以上的问题都得到解决后，接着就是着手验收店员提供的实物了。

一．准确度：大型的表店基本上都是有一定检测腕表精确度的设备的，有条件的话可以要求店员上机测一下走时，可以选一块相对走时准确些的表。

二．外观：主要是观察表壳是否有磨痕和磕碰的痕迹？表面内是否有杂质？喜欢佩带皮表带的朋友可以询问钢带的表款是否方便更换皮带。

三．指针：拉开把头调时，看看时针和分针在十二点位置时是否重合并对准了十二点的时标。

四．把头：如果是螺丝把头，可以拧松，看看是否有滑丝的现象？

五．日历：可以试一下日历是否在调到十二点刻度附近跳时。。。

六．附件：确定证盒齐全，并附有说明书等相关附件，并要求提供发票。

七．保修：询问保修的年限，是否提供全球联保等相关问题。

结束语

对于资深表迷本文显得有些罗嗦了，我也怀疑写这篇文字的意义何在？毕竟买表有时就是买个喜欢。也许因为喜欢，可以忽略价格，可以忽略款式、可以忽略品牌，可以忽略。。。。。。不过，如果想要理性消费，买到合理的价格、合适的款式，那么多少这篇文字对新手来说有点借鉴作用吧。

谈趣风生 · 发表于 2009-9-10 18:45

手表五大运转结构介绍

手表依动力来源的不同，约可分为机械表 (又分为手上链表与自动上链表)、石英表、自动石英表、太阳能表及新近发明的手上链石英表等，因其结构各有不同，特色各异，在使用上也有不同的注意事项，本篇将为您一一概述。

一、Automatic 机械表：

泛指利用发条盒储存动力的手表。所有动力的开始从发条上紧发送力量至中二番车、三番车、四番车、五番车 (擒纵轮)、卡子再到摆轮，然后摆轮反作用力至马仔，使其恢复之前所在的位置，这样一来便可使整个运转过程周而复始，持续产生动力。机械表又可分为手上链和自动上链两种。

A. 手上链表: 藉由人手转动龙头，驱动上链系统，进而带动发条上满链。
注意事项: 首次上链时先以本人自行上到满链，看看须上几圈，以后就依据同样的方式上至8、9分满即可，勿上链过度，以免造成发条断裂。

B. 自动上链表: 靠手臂的摆动驱动自动盘来回摆动，来达到自动上紧发条的效果。
注意事项: 自动表有退簧装置，所以上不满链，当手表停走后，只要上个几圈让发条行走即可，其余就靠配戴时手部的摆动来达到上链效果。

二、Quartz 石英表：

泛指手表利用电池和石英震荡器来计算及显示时间，它的机芯是由石英制造频率的，现在常见的可分为指针式石英表和数字式石英表，最大的特色是精准，在正常温度范围内，每月误差约为+ - 15-20秒内。

A. 指针式石英表: 利用电池的电力使石英产生频率后，再利用IC板除频并控制线圈与磁车，使它推动齿轮系及转动指针，其时、分针基本上是用电力驱动的。

B. 数位式石英表: 基本原理和指针式石英表相同，但它没有齿轮系，而直接以液晶片(LCD)来显示时间。
注意事项: lC板正常行走久了，接触点会有污垢累积或者受潮，因此也要和机械表一样，2、3年洗油保养一次，而长期不戴时最好将电池取出，以免电池液流出而腐蚀机板，某些地区气候潮湿，选用日系的电池，会比较合用。

三、太阳能表：

太阳电池是使用纯度极高的硅片制成的，这种硅片经过特殊处理形成两层极薄的薄层，当阳光或灯光照射到硅片表面，就能把光能转变为光电流及光电压。电流由电压高的太阳电池流至电压低的手表电池而得以充电。为了防止太阳电池所流入手表的电压太高，内部有二极管及电阻来充当缓冲器以便保护手表电池及寿命。
注意事项: 定期检查当然是免不了的，另外要注意，更换电池时必须使用塑料或竹镊子夹取，使用金属镊子易造成短路。

四、Auto-Quartz 自动石英表：

它是自动表与石英表的结合体，其动力来源来自配戴者手臂的摆动带动表内的自动盘转动，所产生的动能推动内制的微型发电马达转化为能源，为表内的石英装置提供充足电力，多余的电能则会被微型电容器储存起来。这种利用机械能转化为电能的设计，在经过现今技术的不断改良后，充满能量时，可持续运作达数十天之久。自动石英表结合自动表的上链方便性与石英表的精准，且无须使用电池，更加环保，目前已有越来越多品牌制作这类型手表。

注意事项: 要定期保养，并且避免将表放置于有磁性的地方。

五、Spring Drive (手上炼石英)：

由日本 SElKO 集团于1998年发表的 Spring Drive 技术，在大部分的结构上其实是与机械表完全相同的，但在机械表的核心一擒纵结构部份则采用了石英震荡器的构造，因此有人认为它应该是属于石英表才是，但严格来说 Spring Drive 技术其实算是机械表的衍生设计，因为石英震荡器与磁车在 Spring Drive 上面是担任「煞车」的作用，计时组件的动力来源依然是来自于发条盒，由石英震荡器提供讯号给磁车作连续点放的动作来牵制秒针，所以采用 Spring Drive 技术的腕表，秒针是如机械表般一点点步进的，也因为采用石英震荡器为频率核心，所以虽然算是机械表，但却拥有每月+ - 15秒的高精准度，造也是机械表所不及的地方。

作者: Senses.M 发布日期: 2006-3-02

稀有铜板 · 发表于 2009-9-10 18:47

字太多俺水平不够建议配图片

谈趣风生 · 发表于 2009-9-10 18:47

瑞士计时芯列传

玩表的人，不可能永远是大三针加日期，那只是实用性的款式而已。入门级别的多功能，首推日月星和计时功能，前者文静，只是多了几种显示的方式，功力，在编排的美学和调校的方式；后者崇武，动与静之间的切换，时间跨度的计算，多了一份好玩。从怀表时代，计时款便成为了一个重要的功能，到了时间紧迫如过隙的现代腕表时代，人们更青睐能实际计算某时段的功能。计时，成为了腕表最重要的功能之一。近夜多无眠，怕被人耻笑如此年轻便无觉可睡，于是写一点稿，也许能给喜欢计时芯的朋友们，多一点初级的参考。

第一部分：著名的计时芯厂

一、Lemania

在很久以前，瑞士的腕表产业便有了 ASUAG 和 SSIH (就是现在的 SWATCH 的前身) 这个2大集团存在。ASUAG 有三个核心计时机芯制造厂，分别为 Landeron，Venus，Valjoux 公司。作为 ASUAG 的竞争对手的 SSIH，有一家可以抗衡的法宝，这就是著名的 LEMANIA 公司。在1884年，一家名为 Roriento 的公司设立了。这就是 LEMANIA 的前身，从1912年起，它已经开始为 OMEGA 加工机芯。1932年，它成为 SSHI 集团旗下一员(这个集团当时包括了欧米加为核心 TISSOT, RADO, LONGINES)。过了没多久，它从 SSIH 小组脱离出来，但持续生产 SSIH 内的各品牌使用的计时产品，尤其是和 OMEGA 关系非常密切，曾经显赫一时。一直到1970年石英浪潮的到来，公司面临破产解体的危险。 1981年 BREGUET 公司投资收购了 LEMANIA，它成为了 BREGUET 集团的一员。名称改为新 LEMANIA 公司。1999年，作为母公司的存在的 BREGUET，被 SWATCH 集团收购了，LEMANIA 戏剧性的又和 OMEGA，LONGINES 等老伙伴团聚，成为瑞士钟表制造界的中梁抵柱之一。
　
1. Lemania 15TL
1920年代,著名的15TL开始生产,这几乎是 LEMANIA 最早成功研制的计时机芯。这枚机芯已经具备了现代计时芯的成熟技术。首先用于手卷的怀表。在1932年洛杉矶奥林匹克运动会上就使用这枚产品，之后的腕表也使用过它。算起来，不但原始，而且也很有名气.注意,它采用7齿柱轮结构,在当时已经相当的先进和精密。正常的小秒针在6点位置，而计时分针盘12点位置。

2. Lemania 27CH
Lemania 27CH 是 LEMANI 和 OMEGA 合作的结晶。标准版机芯于1942年发布，由 Omega 的 Jaques Reymond 和 Lemania 的製錶大師 Albert Piguet 合作共同開發，型号27 CHRO C12. 直径27MM。之后，在1946年，OMEGA 将之改为321，用于 SPEEDMASTER 的装配。它的星柱轮，采用了8齿。更加的精密好用。它的小秒针在9点位置，计时分针在3点位置。这个著名的型号的变种有一家更有名的厂家在使用，它就是菲腊。经过菲腊的修改和升级，Lemania2310 （就是27CH）成为了 PATEK 计时芯的主力成员。运用到现代的 REF。5070，3970等型号中，受到行家和玩家的称赞追捧。

3. 1270
这是 LEMAINIA 在 27CH 和凸轮式的1872中间的过度产品，从1960年代制造。工作原理是凸轮式，永久秒针在9点位置，分钟计时盘在3点位置，直径也是27MM，注意，这几者的制造成本是：27CH>1270>1872

4. 1872
著名的1872也就是 OMEGA 860 系列,直径27MM，这是 LEMANIA 在1972年和 OMEGA 联合研制的作品，与以前最大的不同是，计时中心采用了偏心计时结构，Y形夹板也被改变为更稳固简单的外形。生产和装配更加简单，成本也大幅度降低。小秒針位于9点位置，计时分针在3点位置，计时小时在6点位置。这枚机芯简单耐用，在完成了苛刻的测试后，曾经搭载在 OMEGA SPEEDMASTER 上，登上了月球。

5. 1340
1340就是 OMEGA 的1040自动计时，1970年代制造,这是 LEMANIA 最早的自动计时芯。
计时中心采用凸轮式，与以往不同的两点是：动力传动方式为走步扶手式，传统的滑进齿轮被取消。
另外计时秒针和计时分针都采用了中央配置.更成熟的1350被现代的 BREGUET，玉宝等品牌采用。

6. 5100
随后的5100是更成熟的自动计时芯，在 OMEGA 中叫做 CAL.1045. 从1974年开始制造，实用性强的24小时显示被设计在12点位置，这枚机芯直到现在依然被生产，而且被 NATO 大量的用做军表的制作。TUTIMA 和 SINN 都有采用。有人拿它和 ETA7750 去比较,两者各有千秋、

二、Valjoux

Valjoux 是不是最有名气的计时芯厂，已经不用质疑。这家现在属于 SWATCH-ETA 的全世界最大的机芯制造商的计时厂，已经改头换面，为普罗终生服务。 Valjoux 是法语的 Vallee de Joux 汝谷的意思。1901年，Raymond 兄弟在汝谷中创立了这个日后风云的公司，开始的时候公司是以兄弟俩的名字命名的，但多久，Val de Joux 成为品牌的名称，Raymond 家族在被 ETA 收购以前一直在经营着公司，君不见在摆轮的下方有很大的“R”的标记吗？那是 Raymond 的头一个字母。有人在 ROLEX 著名的 DAYTONA 中发现"R"的花标，以为是 ROLEX 自产的芯，那是很主观的想法吧。在石英浪潮过后的80年代，ETA 收购 Valjoux，Valjoux 这以生产计时芯的历史巨头，宣告破产倒闭。　

1. CAL.22
1914 年,著名计时芯的 CAL.22 芯问世，为 Valjoux 公司奠定了里程碑。CAL.22 采用9齿星柱轮计时结构，很精密。当时尚无耐震装置，动力传动方式为走步扶手式，采用传统的滑进齿轮格式。启动和停止用的簧条，被螺钉固定。直径：31.58mm，小秒針位于9点位置，计时分针位于3点位置。CAL.22 后来被加上了12小时的计时盘，成为CAL.71。另外22型有一种档次较低的变形，为 GHT 格式,注意它的计时柱轮为6齿，不及传统的22高级。

2. CAL.23
1916 年,经历了3次改良的 CAL.22，推出了 CAL.23 型，同样采用9齿星柱轮计时结构，无耐震装置，动力传动方式为走步扶手式，采用传统的滑进齿轮格式。启动和停止用的簧条，被螺钉固定。从技术上 CAL.23 更加出色，它的直径减小到: 29.32mm。此23型奠定了后期最杰出的 CAL.72 的问世。

3. CAL72
1946年，CAL.72 问世。这是计时历史上的一个完美机芯。从结构和工艺上,无可挑剔.在保留了传统的9齿星轮和走步扶手式，滑进齿轮等格式上，新加入了小时计时盘，加上新设计的英加百录避震,横扫江湖....包括 ROLEX 在内的大量杰出的品牌均有使用。直径29.32mm，秒針：9点位置，计时分针：3時位置，计时小时：6時位置。这之后的77和92型，动力传送方式改为摇动式，工业化的廉价模式，已经开始呈现。1974年，这枚著名的计时经典被宣布停产。

4. CAL.7730
1967年，CAL.7730 问世。它废除了传统的星柱轮改用凸轮式作为计时控制中心，从结构上更简单，也更便于维修。它的直径为31.58mm，小秒针: 9点位置，分钟计时盘位于3点位置。瑞士于 1978年停止生产7730，但模仿了这个结构的 Poljot 3133 却一直在生产。1969年，比7730更简单的7733问世，大批量生产的计时芯，充斥市场。价廉但是否物美？历史自有公论，人们喜欢的，还是传统的9齿星柱轮的美和Y形夹版的和谐。有日期显示的版本叫7734，有12小时累计计是7736。HMT 公司收买7733的制造和进出口许可证，现在在印度也被生产。

5. CAL.7750
1974年7月1日，由7740改良的7750自动计时问世。他有很多变种，如: 7751(加了万年历和月相) 7760(7750的手动版) 7761(7751的手动版) 7758(加了月相) 7765(手动,但和7760不同)。是现代瑞士产量最大，使用频率最高的计时芯。它的直径30mm，小秒针在9点位置，分钟计时盘在6点位置，小时计时盘在12点位置，它采用凸轮式计时，动力传动为摇动式，没有滑进齿轮。已经是最现代，最简洁的设计。完全没有了传统的概念。

三、Venus

维纳斯是一个很美的名字，作为计时机芯，它和 Valjoux 一起是被外界给予很高评价的厂家。Venus 公司成立于1924年，由 Schmitz ，p & j.b berret 三位先生创立。其作品在20-50年代在市场上有很佳的声誉。1969年，Venus 惨淡收场，倒闭关门。

1. 150
150 芯是1950年维纳斯开始生产的主力中级机种。采用7齿星柱轮结构计时，传动方式为走步扶手式，采用滑进齿轮。150有两个小盘，可以计算分钟跨度，有三个小盘可以计算小时跨度的被成为152。维纳斯150和175，原理和构造同样，只大小不同。150直径:29.32mm。175直径:31.58mm。它的小秒针在9点位置，分针计时盘在3点位置。

2. 178
这是维纳斯最杰出的产品，从1950年开始制作。被著名的百年灵大量使用。计时中心采用7齿星柱轮结构，传动方式为走步扶手式，采用滑进齿轮，175是2个计时盘，。有三个计时盘的被成为178。它的直径比150大 2.26mm。小秒针:9点位置，分钟计时盘在3点位置，小时计时盘在6点位置。

3. 196
这是流行于40-50年代的小型计时芯。由LEONIDAS供给，同样采用7齿星柱轮结构，传动方式为走步扶手式，采用滑进齿轮，它的直径为23.7mm，适合小型的腕表，正常的小秒针在6点位置，注意，它只能计算60秒之内的活动，没有分钟级别的计时设置。

4. 188和170
188 是维纳斯最早生产的廉价版，工作原理采用凸轮式，但坚持采用走步扶手式和滑进齿轮。小秒针在9点位置计时分针在3点位置。后来的200型也改自 188.CAL.170 从1945年开始被生产，和188一起，是维纳斯批量生产的廉价版，它虽然采用了星柱轮结构，但动力传达方式却改为廉价的摇动式。这也算简单化的一个试验性趋势吧。小秒针比较特殊，位于6点位置，分钟计时位于12点位置。

四、Landeron

Landeron 是一家生产廉价芯的品牌。东西又大又笨。但有人说，做人要厚道，不能因为廉价，不能因为质量不很好，便可以不写它。更何况它有相当大的产量和负面影响，更何况它和当年的 Bovet Freres & Co SA 也有着千丝万缕的联系。

48 (旧型)是一个代表，至少那时候 Landeron 还算很正规的制作东西。计时采用廉价的凸轮式，这是 Landeron 最早的凸轮结构。它还是坚持采用走步扶手式和滑进齿轮。要知道的是，它与现在的计时操作方式不同，上按钮是起动，下按钮是停止&复位。从48（新型）开始，复位锤被做成简单的平面设计。这是为了容易生产，他们恨不得能只用一个零件便完成所有的工作。，上按钮承担了新的起动&停止功能，下按钮改变为只承担复位。

51 型可以看出时代是怎么把计时芯一步一步推向廉价的。早期变速轮的承受体和凸轮的转换体还被专门单独生产，到后期干脆一次性的压造在上面，显的方便了很多。但，时间岁月的考验再次证明了只有用心制造的精品，才能历旧而弥坚。再后期的版本有些惨不忍睹，操作触杆被廉价的铁丝替代，如CAL.77。这应该是这些设计师门自掘坟墓的结局吧。

第二部分：著名的计时芯

Angelus 250
40年代的 Angelus，有着非常高的素质，这几年火的发狂的 PANERAI，便用过它的机芯。这枚250算它的代表作，有6柱的星轮，非常古典的板路。二盘计时，12令，很适合腕表的尺寸。它的尺寸为26.6* 5.5mm，17 钻，18000 A/h。同样有名气的系列是210，215，254。

Breitling 11
这几乎是最早上市的自动计时芯。Hamilton-Bruen，Dubois-Depraz，Breitlmg 及 Heuer 组织了团队，其以 Hamilton-Bruen 小摆陀机心为底座，Dubois-Depraz 设计制作计时系统，其它两公司负责将两部份夹装组合及装壳，这就是着名的 Breitling cal.11，于1969年3月3日全球同步推出，其立下了码表在2点／4点方向的启动／停止／归零的模式。这款外型有自己的特色，把头在9点方向。 Buren公司的编号有著名的11,12,15等.但总体来说是和 Breitling 11 一样的东西.它的尺寸为31*7.7mm，17钻，19800 A/h，动力储存42小时。

ZENITH EL
1865年，22岁的年轻商人 Georges Favre-Jacot 于瑞士 Le Locle 创立了 Favre Jacot 公司。其于1969年元月10日推出的 El Primero (西班牙文意第一)震惊表界，因为其为第一个一体成型的自动码表，不若 Breitling 是可分开的夹层，其又是第一高频率款，还是第一个抢先推出(早 Breitling 二个月)，其机心直径较小，精细度／困难度远高于 Breitling。可是天有不测风云！1970年代由于石英表的盛行，很多钟表厂就此消失，ZENITH 也未能逃过此劫，1972年被美国一家公司并购，公司名字是 ZENITH Radio Chicago，这是一家彩电公司。三年后，ZENITH 机芯停止生产，万幸的是工具和机械保留了下来。到了1978年7月，ZENITH 再度被瑞士工业家 Paul Castella 买下，公司改名为 ZENITH Movado Le Locle Ltd.。这正解释了为何可以见到同时有 ZENITH 和 MOVADO 两个署名的手表。公司在1984年重新恢复生产机芯，型号有400,410,420 等。最著名的 EL 被 ROLEX 改装采用，成为 ROLEX 第一代的自动 DAYTONA 而声名大振。它的尺寸为30*6.5mm,31 钻,36000 A/h,动力储存50小时。

ROLEX 4130
ROLEX 从40年代开始使用V记的计时芯，其中最有名气的当属V72。自动计时时代来临后，ROLEX 并没有急于求成的做自厂的作品，而是选用了 ZENITH 的 EL 改良运用。但 ROLEX 怎么可以没有自己的计时作品？石破天惊，2000年，众目睽睽之下，ROLEX 发表了这枚著名的4130机芯。它的摆频为28,800 尺寸为30.5 mm *6.5 mm 长达72 小时的动力储存。Cal.4130 的整个结构和过去其他表厂的公用码表机心和自制码表机心都不同。
在 Cal.4130 中我们可以发现劳力士将机心上链机制模组化，计时机制连动模组化，并利用机心上下曾次夹版的结构性将复杂的机心区域结构整理的相当漂亮。它采用柱状星形凸轮控制计时码表的启动，停止，归零，手感相当杰出。

GP.3080
Girard-Perregaux 3080 是建立在 CAL.3000 自厂芯技术上的累加计时模式。Dubois-Depraz 为它提供了著名的计时模块8510.如同 ETA2894一样，3MM的薄型基础非常适合这样的技术累加。它在1999年诞生，摆频 28,800 尺寸为 23.3 *6.28 mm，38 钻，36小时动力储存。至于使用外厂计时模块组计时芯还算不算真正的设计，见仁见智，但作为一个著名的型号，我有义务做一下上述的介绍。

FP1185
Frederic Piguet 作为 SWATCH 集团的著名机芯厂，分担着高档机芯的制作任务。著名的1185诞生于1988年，自动上链，21,600 bph，尺寸为: 26.2 *5.4 mm 37钻，42小时动力储存。此芯是现代唯一能和 ROLEX4130，ZENITH EL 去抗争的高档计时自动芯。使用它的著名品牌很多，有集团内的 Blancpain Flyback，OMEGA 的3033和改为同轴的3313。集团外的 Franck Muller-King Conquistador，Vacheron Constantin 的 Overseas，Audemars Piguet 的 Royal Oak。

本列传记录瑞士腕表时代的重要计时产品，
如有沧海遗珠，莫怪。
瑞士以外如70年代的日本精工和西铁城的廉价产品，
近年德国的 ALANGE 和 G.O 的汇集峰端之作，
都不涉及。
作者: Senses.M 发布日期: 2006-3-02

谈趣风生 · 发表于 2009-9-10 18:48

【擒纵器完全解析精准计时的核心】

自从钟表发明以来，工匠们为了追求能更精密的计时而在擒纵器上下了相当大的功夫从事改良，历经了几个世纪的演进，到了18世纪中叶，出现了一种分离式擒纵结构设计。当时，一位名叫 Thomes Mudge 的制表师为了改良早期擒纵结构中擒纵轮的轮齿与摆轮的零件之间过多摩擦的问题，而将摆轮与整个擒纵结构脱离出来，这样的基本设计再经过改良就成了今天最广泛被使用的「杠杆式擒纵」（lever escapement），也就是俗称的「马式擒纵」。在机械腕表的机芯中，擒纵系统主要是负责制造正确的频率使腕表能够正确走时；同时，擒纵结构的精密与否也牵涉到计时精准度，就好比电脑中负责分配管制所有资源与资料的运算的中央处理器CPU般精密而重要。在象徵顶级制表工艺的「日内瓦十二法则」中就有七项法则是规范擒纵器的制造，其重要性自然不言而喻。以下我们将就擒纵系统的组成构造及运作原理作一概括性的分析。

杠杆式擒纵结构主要是由擒纵轮、擒纵叉、摆轮和游丝等部分组成。在整个机械运作的顺序上，发条释放的能量在经过中心轮、第三、四轮的减速之後，传动到擒纵轮与擒纵叉产生推力驱动摆轮，再由摆轮上游丝的反作用弹力造成摆轮规律的往返运动，并控制擒纵轮及其之前轮系的运转以达到调速的目地。因此在整个运作的机制中，擒纵结构所扮演的正是最重要「频率提供」的功能，对於计时精准度的影响当然也最大。

【谈腕表的上链与定位拨针机制文】

腕表表冠部分的功能一般来说分为两个部分，第一部分是将动能传递进入机芯发条内的上链机制，另一部分则是连接到时针轮与分针轮的定位拨针机制。这个机制的运作主要是依据杠杆原理，由龙芯带动押鸟、鼓车回返臂等一连串连杆带动鼓车移动，使表冠得以在上链机制与定位拨针机制之间互相切换，进而操控该项功能。当表冠切换为上链功能时，此机制即连结至我们在上一期所讨论发条机制，此时转动表冠即可为发条上链；而切换至定位拨针功能时，鼓车连动小铁车及日里车，此时转动表冠即可驱动时针轮与分针轮运转以调校时间。对於多数的使用者来说，上链与定位拨针可以说是最常使用到的功能，理解其运作原理之後将会有助於我们更正确地操作这些功能。我们除了详细地介绍这个部分的几个重要零件之外，并分别针对上链及定位拨针功能两个部分的运作过程作详细解说。

【源源不绝的动力供输深入剖析机械机芯的发条结构】

在钟表结构中，提供动力的发条机构其核心地位完全不亚於擒纵系统，由於发条结构自古以来鲜少有过重大的改变，同时又牵涉到深奥的材料科学，因此重要性经常被人所忽略。前二期的钟表教室中，我们已经将钟表机芯的擒纵系统做过一般性的介绍，这一次，我们将针对钟表机芯的动力结构—发条，从结构及运作两方面来进行探讨。

早期的人们发现当韧性强化的金属受到适当外力发生形变时，会同时产生一个反作用力来恢复原状的现象，於是将淬过火的钢簧加以卷曲，利用其恢复原状的力量带动其他机件的运转，这就是在电力还未发明之前，大多数小型机械所使用的动力来源，也就是我们所熟悉的发条。

除了利用电力作为动力来源的石英机芯，以及极少数的特殊设计之外，钟表的机芯都是采用发条作为动力来源。最早期的钢质发条不仅容易生锈或因施力过大而断裂，同时也容易因为长期使用产生金属弹性疲乏，而造成簧力不足导致动力供输不均的问题，这也就是当初机械腕表最为人所诟病之处。尤其当在人们愈来愈倚赖腕表提供时间的讯息时，若是每天都会使用的腕表无法提供正确的时间资讯，甚至是故障连连时，所造成的不便也由此可知了。在那个时代，所有机械表所发生的使用问题之中，可以说超过三成都来自发条。

在充分享受过石英表所带来的精准与便利之後，人们开始怀念起由发条带动一件件细小零件的机械表。当机械表顶著技艺结晶的光环重现世人面前，尤其是各大表厂开始在各种复杂功能上大做文章的同时，影响机械性能甚钜的发条动力稳定与持久成为重要的课题。过去为人所诟病的发条问题，随著材料科学的进步一一解决，不仅在断裂或是生锈等发条使用寿命的问题上都获得改善，而且动力供输的时间与品质也有所提升，因此表厂也能够将更多心力摆在其他创新功能的研发上。

以下我们将从发条机制的机械结构及运作原理两方面来进行探讨。

【发条机制的运作原理】

当上链时，主发条盒停止不动，而受上链机制驱动的大卷车转动轴心，带动固定在轴心的发条内端将发条沿逆时针方向向内卷紧；而当机芯在运转时，大卷车停止不动，而固定在发条盒内壁的发条外端在释放动力中的发条带动之下，将发条盒以及一番车沿顺时针方向转动，驱动以下的走时轮系。

在上满链的情况之下，机芯轮系的减速力量会阻止发条从连接在发条盒内壁的外端松开，同时大卷车则从发条盒轴心阻止发条由内端松开。当大卷车沿逆时针方向为发条上链时，止逆子藉由与大卷车啮合的动作阻止大卷车逆转（顺时针），使发条不至松开。当大卷车受表冠带动向逆时针方向转动上链时，带动止逆子的齿脱离大卷车向顺时针移动，同时止逆弹簧会给予止逆子一个持续的回位反向力；如图所示，当上链动作停止时，在止逆弹簧的反作用力作用下迫使止逆子自动回位，使止逆子的大小2齿与大卷车完全啮合，以防止发条逆转松开以维持发条满链的状态。

【发条机制的机械结构】

发条的结构主要分为∶发条（Mainspring）、主发条盒（一番车，Mainspring Barrel）、发条轴心（Arbor），以及具防止齿轮倒转的大卷车（止逆棘轮，Ratchet）、止逆子（Click）与止逆弹簧（Click Spring）。其中收纳发条的主发条盒也是走时轮系的第一枚齿轮，所以又称为一番车（Main Wheel），与大卷车连接在同一轴心上，而收纳在主发条盒内的发条两端分别固定在轴心与发条盒内壁，止逆子则在止逆弹簧推动下与大卷车互相啮合。当我们做进一步拆解时，只要将轴心的固定螺丝旋开，即可将主发条盒与大卷车分开，再进一步将主发条盒上的发条盒盖板撬开，就可以看到隐藏在里面的发条了。

从整个机芯排列来看，发条机构正介於上链机构与走时轮系的中间∶大卷车与上链系统的小卷车互相连接以传递上链的力量，而一番车则是与走时轮系中的中间轮（二番车，Center Wheel）相连接以传递发条释出的动力至整个机芯。换句话说，发条机构的作用正是将所输入的力量储存在发条中，并且转化成机械能传输至齿轮系及擒纵系统。

【腕表勃动的心脏摆轮游丝大解析】

承接上一期的擒纵器讨论，这次我们要进一步探讨摆轮与游丝的结构，首先我们从腕表机芯机械运作的历程来看摆轮与游丝在这其中所扮演的角色∶发条释放能量的动力传输至擒纵系统驱动游丝摆轮进行简谐运动，产生一反作用力达到减速的目的。在整个运作的程序上擒纵系统担任控制速度（煞车）使指针与轮系等时前进的工作，其中摆轮与游丝的简谐运动频率正式提供擒纵系统运作的基准，其重要性不言而喻，同时也由於构造精密度极高，堪称腕表机芯中最重要的机构。

【Balance-spring 游丝】（又称摆轮游丝）

游丝是一种相当细的螺旋形弹簧，大约比人发细3～4倍，总重量约2mg，却可耐受600g的张力，韧性相当强。由於涉及深奥的材料科学、精密度极高，目前世界上较为知名、品质较好的游丝供应商只有瑞士的NIVAROX以及日本的精工。游丝的内端固定在摆轮的轴心，外端则固定在摆轮夹板上，当摆轮受到驱动时固定在摆轮内的游丝则会因为弹性而均匀地收缩及舒张，同时带动摆轮来回摆动。

如前所述，摆轮受到驱动力量使游丝受力压缩、舒张，带动摆轮顺时针或逆时针旋转，这样的旋转周期会直接影响到腕表走时的准确度。理论上，完成旋转周期的时间愈短，也就是频率越高，准确度就越高。而决定摆轮的惯性力矩以及摆轮的振幅周期的正是游丝的活动长度，拉长游丝会使摆轮惯性力矩变大，摆动的角度也越大，摆频自然慢下来，反之缩短游丝则会使摆轮加速。

目前常用来表示摆动频率的方式大约有∶每小时的摆动次数，记为次/小时（或vph）；每秒钟摆轮游丝往返一个周期的频率，记为　Hz＂；或是每秒钟的摆动次数，也就是日本表常用的　振动＂。现代一般的腕表振频有∶18,000次/小时（2.5Hz，5振动）、19,800次/小时（2.75Hz，5.5振动）、21,600次/小时（3Hz，6振动）、28,800次/小时（4Hz，8振动）、36,000次/小时（5Hz，10振动），一般来说振频越高，就表示这只腕表越精准。

【Balance-wheel 摆轮】（又称平衡摆轮）

摆轮受力驱动後，由内部螺旋状游丝控制作往返摆动，摆动的幅度大约在270°～320°之间。摆轮运转的平均与否直接影响走时的准确，而摆轮摆动是否平均则与摆轮质地是否均匀以及摆轮的真圆度有关。

在铜铍镍合金材质发明以前，许多古董表（1950年以前）使用「双合金温差自动补偿摆轮」来调节因温差所造成游丝有效长度改变而产生误差的问题，这种摆轮通常外圈是黄铜材质、内圈为钢材，当温度变化发生热胀冷缩的情况时，利用外圈金属膨胀系数大於内圈的物理特性自动调节温度对游丝所造成的误差；此外，在摆轮外环镶上螺丝来增减摆轮的重量，也可以用来调节摆轮的平衡，改善在不同方位时间走快或走慢的问题。

现代的腕表机芯一般都是采环形摆轮（也就是俗称的「光摆」），此外较高级的摆轮上还设有可供微调摆动速度的补偿砝码（如百达翡丽）或补偿螺丝（如劳力士